В края на 80-те години майсторът на вино Розмари Джордж написал отлична книга, озаглавена " Кианти" и "Виното на Тоскана", която силно препоръчвам на всеки, който се интересува от италианските вина. Когато го прочетох за първи път, бях поразен от един факт: когато се докосне до трънлив въпрос, например използването на т.нар. "Допълващо грозде" (екстра тосканско грозде като Каберне, Мерло или каквото и да било), за да даде на Кианти по-международен аромат, тя неизменно цитира Паоло де Марки от лозето в Тоскана.
Докато проучвах маршрут в региона Chianti Classico, срещнах го и разбрах защо. Паоло и съпругата му Марта са двама от най-добрите хора, които познавам; много отворени и склонни да отделят време, за да помогнат на хората. Той също така се смята за един от десетте най-големи винопроизводители в света. Мненията му са внимателно обмислени и правят много смисъл. И да, те са се променили малко, откакто е говорил с Розмари за книгата си.
По онова време Паоло все още бе заинтригувана от перспективата да използва екстра-тосканско грозде, за да добави лак и блясък към Chianti Classico и това изисква кратка скоба. Въпреки, че регионът между Флоренция и Сиена винаги е произвеждал отлични вина, когато барон Bettino Ricasoli развива формулата за Chianti Classico през 1850 г., той използва предимно Sangiovese, голямото червено грозде на Тоскана и някои Canaiolo Toscano (друго червено грозде, ,
Въпреки че вината са отлични и печелят медали, те изискват стареене, така че той също така разработи още по-готово за пиене вино, което включва Malvasia del Chianti, бяло грозде.
За съжаление, Комисията, която разработи DOC за региона Chianti Classico, прие последната формула и принуди производителите да включат бялото грозде в своите вина; голяма част от виното, произведено по правилата, беше лошо, образът на Кианти пострада и много от по-добрите производители започнаха да експериментират със смеси от Sangiovese и Cabernet или други чуждестранни сортове грозде - например Antinori разработи Tignanello, великолепно Sangiovese- Каберне смес, която е означена като Vino da Tavola (трапезно вино, най-ниската категория), тъй като не отговаря на условията за статут на DOC.
Скоро всички експериментираха с алтернативни вина по тези редове и много от тях добавиха по-малки проценти на Каберне или Мерло към своя Chianti Classico, за да му дадат по-интернационален вкус. Паоло засади лозе от Каберне ", отчасти защото земята беше добра за гроздето Каберне и отчасти защото всички останали го правеха. Първоначално смятал, че ще използва Каберне, за да подобри тялото и цвета на своя Chianti Classico, но след това реши, че Каберне ще надделее над Sangiovese (има някакъв смисъл - много от Chiantis, които имат Cabernet в тях, имат отличителен намек от храсти в букети).
Той най-накрая реши, че идеалното грозде за комплимент на Санджовезе е Сира, благородното френско грозде от долината на Рона, и е засадило няколко акра. Въпреки това, когато лозето влезе в производство, той имаше втора мисъл за цялата идея да използва допълнително грозде: "Те трябва да бъдат преосмислени", казва той. "Силата на Тоскана, като тази на всеки район за производство на вино, се крие в типичността на вината, уникалните характеристики, които правят вината без съмнение тоскански". Тези характеристики идват главно от гроздето Sangiovese и сега той стига до извода, че тосканите трябва да работят със своите клони Sangiovese (клон е разнообразие от грозде), като избират само онези, които произвеждат най-доброто грозде, за да произвеждат най-добрите вина ,
Според него ключът към производството на качествено вино е работата в лозето; това, което се случва във винарната след реколтата, е второстепенно. Това е гроздето, което се брои.
Вярата на Паоло в значението на типичността на вината не е само снобизъм; той изнася в 26 държави (на последно място), работи в Калифорния, многократно посещава Австралия и вкуси вина от цял свят.
Австралия има огромни ресурси, Чили има много ниски разходи за труд, както и Южна Африка, а Източна Европа е неизвестно количество, което може да се окаже спящ гигант. Както посочва, почти всеки може да се превърне в "международно" вино със значителен компонент на Каберне и други грозде и върши отлична работа; тосканските производители, които следват този път в опит да привлекат международния вкус, биха могли да се окажат извън пазара, защото техните разходи са много по-високи от тези на конкурентите, които могат да наемат евтин труд или механизация.
Ако вместо това работят за производството на най-добрите тоскански вина, те ще произвеждат нещо, което е уникално тяхно и което винаги ще бъде търсено от ценителите.
В този момент може би се чудите какво прави Паоло с гроздето от лозята Каберне и Сира. Направете вина, които той маркира Collezione De Marchi. Има Cabernet Collezione De Marchi, която е спечелила 3-те почитатели на Gambero Rosso и резултатите от Паркър във високите 90-те, L'Eremo, Syrah, който се нареди четвърти в сляпо дегустация преди няколко години, зад три големи вина от Rhone Valley и Chardonnay Collezione De Marchi, ферментирала със захар Шардоне, която Паоло все още не е напълно удовлетворена, "въпреки че се подобрява всяка година".
Маркерът Isole e Olena, от друга страна, е запазен за традиционните тоскански вина, които бихте очаквали от имот в района Chianti Classico. Има Chianti Classico, направени от около 80% Sangiovese, Canaiolo, и (ако годината го изисква) до 5% Syrah. После има Cepparello, "това, за което се отнася всичко за Isole e Olena", едно изключително рафинирано 100% Sangiovese трапезно вино, което би било Chianti Classico Riserva на Паоло, комисията DOC позволи на Chianti Classico да бъде направена само от Sangiovese. Сега, когато Chianti Classico може да бъде направено само от Sangiovese, ще видим какво реши Паоло. И накрая, Винсанто, традиционното виненско приятно вино, което е направено от бяло грозде (Malvasia и Trebbiano), което се събира в началото на реколтата, позволява да изсъхне в стафиди, пресовано през януари и след това на ферментирала и на възраст барел за 4 години преди бутилирането. Доходността на Паоло е абсурдно малка и неговият Vinsanto се смята за една от най-популярните десертни вина в Италия.
Посетителите са добре дошли в Isole e Olena, въпреки че не би трябвало да очаквате хората да спрат това, което правят при пристигането си, освен ако не сте се обадили предварително, за да назначите среща; първият път, когато отидох, намерих няколко момчета, които фиксираха ремарке с дъгова заварчик в двора ("изчистването на камъните биеше по дяволите от машината"), и в крайна сметка излязоха на новото лозе (общо взето имотът има малко повече от 100 акра лозя) с Пиеро Маси, мениджърът на имоти, за да види как вървят нещата.
За да стигнете до Isole e Olena, вземете магистралата от Флоренция за Сиена и излезте от San Donato; карайте покрай San Donato, към Castellina и завийте надясно, когато стигнете до знака за Isole. Пътят, който сега е частично павиран, е една от причините Паоло да не практикува селския туризъм: "Направих си една стая за една седмица, веднъж - каза ми той. - Той имаше Бентли, той излезе на дъното, докато караше към къщата, и тръгваше за Флоренция на следващата сутрин. Другата причина? - Ще ми отнеме време от моите вина.
[Редактирана от Danette St. Onge]